Durante la semana de la Haute Couture otoño-invierno 2025/2026, Daniel Roseberry presentó su propuesta para Schiaparelli bajo el título Back to the future (Volver al futuro), en la que pone la mirada al año 1940, cuando Elsa Schiaparelli se refugió en Nueva York huyendo de un París afectado por la guerra, donde durante dos décadas había ayudado a redefinir la moda con su propuesta conceptual y artística.
Apegado a los códigos de la maison y siempre genial en su manera de su manera de reinterpretarlos, el diseñador estadounidense concibió una colección compuesta casi por completo en blanco y negro, en la que se propuso revisitar el pasado y las expectativas de futuro que se tenían para entonces, en un ejercicio creativo que replantea esas proyecciones con las intención de proponer una mirada alternativa.
El director creativo de Schiaparelli propone así “un mundo sin pantallas, sin inteligencia artificial, sin tecnología: un mundo antiguo, sí, pero también post-futuro. Quizás sean la misma cosa. Si la temporada pasada se trataba de hacer que algo barroco pareciera moderno, esta temporada se trata de invertir los archivos para que parezcan futuristas”.
Anatomía de alta costura
En un mundo paralelo donde la mirada no permanece fijada a las pantallas, Roseberry propone un vestido lleno de pupilas que bautizó “Eyes wide open” (Ojos bien abiertos), con bustier totalmente bordado con ojos abiertos e iris de cabujón pintados a mano, adornado en la espalda con una cascada de varias capas de tul gris.
La inspiración ocular se deja observar desde otros vestidos bordados con circunferencias que, entre movimientos pendulares y destellos, guiñaba a los invitados al desfile, entre los que destacaban las cantantes Karol G, Dua Lipa y Cardi B.
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Las referencias anatómicas son una constante en Schiaparelli, y en “Back to the future” uno de los diseños más notables ha sido un vestido largo trompe l'oeil esculpido de modo que el busto pareciera estar en la espalda, y viceversa. El traje fue accesorizado con un collar en forma de corazón humano de strass rojo con pulsaciones mecánicas, una referencia directa a la pieza “El corazón real” de Salvador Dalí, un gran amigo de Elsa Schiaparelli y fuente de inspiración en su trabajo de diseñadora de moda surrealista.
Roseberry recordó que “Elsa se interesaba en lo que podía ser la moda. ¿Seguía siendo un vestido sólo un vestido, o podía considerarse una obra de arte? ¿Cómo puede la moda hablar de arte? ¿Cómo puede el arte informar y hablar a la moda? La moda -y lo que queremos y esperamos de ella- nunca volvería a ser lo mismo”.
Matadoras y amazonas estelares
Los famosos códigos de la casa también se exploran de forma indirecta. Ocultas en la sastrería están las iconografías de ojo de cerradura y anatómicas, realizadas en cerámica. Los fulares se cosen con motivos de cintas métricas y puntos suizos en hilo de seda, realizados con técnicas de la época de Elsa.
El traje de matador, con su montera, chaquetilla y taleguilla, otra de las grandes referencias de la casa, consigue versiones de alta costura bastante literales, mientras la capa se consigue en el rojo de tres vestidos y del toro sólo se adivinan unos pequeños que salpican el bordado de uno de los diseños.
Si la “matadora” está bien presente en la propuesta, existen otros arquetipos con los que comparte espacio, siendo el imaginario ecuestre el más notable en hombreras y bustiers patronados a manera de silla de montar, mientras que rizos de caballo se usaron para rematar una estatuesca capa negra bordada con el motivo “Apollo de Versailles”, emblemático de Schiaparelli, que también inspiró el maxi collar con el que la reconocida modelo Alex Consani cerró el desfile.
Finalmente, Daniel Roseberry señaló que “esta colección te recuerda que mirar hacia atrás no sirve de nada si no podemos encontrar algo significativo que aportar a nuestro futuro”.
